Zimní rybářské triky


Rybářská akademie

Žížaly pro zimní rybolov lze připravit na podzim a poté dlouhodobě skladovat. K tomu se půda nalije do prostorné dřevěné krabice, přidá se rašelina, humus a pravidelně se navlhčí vodou. Krabice je umístěna na chladném místě, nejlépe v podkladu nebo suterénu. Je velmi užitečné krmit červy umístěním spícího čaje, vařených brambor nebo namočeného bílého chleba do země.

Červi budou žít v boxu celou zimu, ale musíte je neustále sledovat, jinak se všichni vyplazí. Aby se tomu zabránilo, je po okrajích celého obvodu krabice vztyčen kovový hledí (obr. 1, poz. 3). A aby nezrezivěl, použijte pozinkované železo, mosaz, hliník. Pro větší spolehlivost jsou konce hledí sklopeny v pravém úhlu.

Existuje další způsob skladování červů pro zimní rybolov. Za tímto účelem si vezměte litrovou sklenici, která je naplněna humusem (používám shnilý kuřecí trus). Hrdlo plechovky je uzavřeno nylonovým víkem. Sklenice červů je uložena mezi okenními rámy nebo v ne příliš studeném suterénu. Během zimy se do nádoby naleje sníh čtyřikrát až pětkrát, aby se obsah zvlhčil. Tryska zůstává perfektně po celou zimu.

Pohodlný stojan na zimní rybářský prut si můžete snadno vyrobit sami. K tomu je z husté pěny vyříznut rovnoramenný trojúhelník o rozměrech 3x3x4,5 cm (obr. 2, poz. A). Blíže k vrcholu je vytvořen průchozí otvor o průměru 3-5 mm, do kterého je vložen bič rybářského prutu.

Na základně trojúhelníku jsou vytvořeny dva otvory o průměru 1,5 mm a hloubce 12 mm pod úhlem 45 stupňů. Do nich jsou vloženy dvě nohy z hliníkového nebo pozinkovaného drátu o průměru 2 mm a délce 100 mm. Po namontování stojanu jej položte na bič zimního rybářského prutu a položte jej na otvor (obr. B). Pokud je na ledě poblíž otvoru voda, umístí se pod rukojeť rybářského prutu drátěná noha (obr. C).

Při lovu v zimě v hloubce (10–12 metrů nebo více) často přináší úspěch rybářské nářadí, které se skládá z hlavní šňůry o průměru 0,2–0,25 mm, 2–3 háčků a velkého přípravku na konci. Vzdálenost mezi háčky a přípravkem je 30-50 mm. Háčky jsou připevněny k hlavní šňůře dvěma způsoby.

1. Tvrdý. Poté rybářská šňůra dvakrát prochází okem háčku, poté je výsledná smyčka připevněna 2–3krát k přední části háku a znovu prochází okem háku nebo přes poslední smyčku na přední části háku a utažené. Upevňovací bod je namazán vodotěsným lepidlem.

2. Na krátkém - do 3 cm - vodítku připojeném k hlavní lince. Chcete-li to provést, vytvořte jednu smyčku z vodítka (vezměte ji s okrajem pro pohodlí vázání háčku) a hlavní rybářskou šňůru a umístěte smyčku na místo, kde je vodítko uvázáno. Spodní konec vodítka a hlavní struna jsou provlečeny dohromady a současně 2-3krát smyčkou a utaženy, spodní konec je odříznut a na horní konec je obvyklým způsobem připevněn háček, který by měl viset kolmo na hlavní linku (obr. 3).

Přípravek lze uvázat na uzel znázorněný na obrázku 4. Je samočinně stahovatelný, kompaktně zapadá do předpažbí háčku a snadno se plete. Po průchodu rybářským vlascem otvorem v něm nemusíte držet přípravek v ruce. Po protažení vlasce otvorem v přípravku se konec vlasce přehraje na polovinu - vytvoří se smyčka. Poté se provede velká zatáčka, do které se dvakrát prochází volný konec vlasce. Smyčka se nasadí na háček přípravku a uzel se utáhne na předpažbí.

Navrhované zařízení (obr. 5) lze použít místo podběráku a háku, navíc jej lze použít jako zívnutí. Je vyroben z jakékoli pružiny o průměru drátu 3-4 mm. Jedna pružina je ponechána od pružiny, zbytek je narovnán a jsou ponechány dva konce o délce 120 mm. Jsou nýtovány a vyvrtány ve středu otvorem o průměru 2,5 mm. Úchytky jsou vyrobeny z 1,5 mm silného ocelového plechu. Úchyty jsou otočně spojeny navzájem a s pružinou pomocí nýtů.

Během tání získává led na vodních útvarech zrcadlový povrch, po kterém je obtížné a nebezpečné chodit. Pro pohodlí chůze po takovém ledu stačí vyrobit hroty-drápy, jednoduché konstrukce (obr.6), které se nasazují na boty a upevňují se na ně pomocí upevňovacích pásů. U trní-drápů se používají zbytky ocelového plechu o tloušťce 1-1,5 mm a jakýkoli vhodný pás, včetně opasku.

Velmi rychle můžete vyrobit číselník z cínu nebo olova (obr.7). K tomu se roztavený cín nalije do krabice (lze použít lepenku) s vrstvou 1-1,5 mm. Deska získaná po ochlazení je nakrájena na proužky 70-80 mm dlouhé a 15-25 mm široké. Velikosti však mohou být jakékoli. Dokončení se provádí pilníkem a nožem. Pro vlasec a háček jsou ve lžíci vyvrtány otvory o průměru 2-3 mm. Pomocí kleští dostane lžíce požadovaný tvar (ohyb). Zvláštností takové lžíce je, že její ohyb lze změnit lehkým stisknutím prstů. Změna ohybu umožňuje nastavit hloubku ponoru návnady při jízdě, což je velmi důležité při lovu v mělkých zarostlých místech.

Paměťové uzly:

  • při rybaření si nezapomeňte vzít termosku s horkou kávou nebo čajem, a ještě lépe - se zeleninovým, masovým nebo kuřecím vývarem, který vám pomůže obnovit vaši sílu. Alkohol může někomu chutnat, ale je nepravděpodobné, že bude chránit před mrazem;
  • v zimě mají lidé, kteří neustále nosí brýle, problém: brýle brýlí se zamlžují. To se nestane, pokud je před lovem namažte jemným mýdlovým roztokem, osušte je a poté otřete čistým hadříkem;
  • led na vodítkách může poškodit i tu nejsilnější linii. Pokud jsou však kroužky namazány glycerinem, pak se nezazmrznou ani při silných mrazech;
  • pokud vám je zima na rybaření, pak vám to nebude radost. Proto se musíte správně oblékat. Je lepší nosit pět tenkých vrstev oblečení než dvě silné vrstvy. Tenké vzduchové mezery mezi „oděvy“ zajistí vynikající tepelnou izolaci.

Alexander Nosov


Woblery pro zimní rybolov

Je obvyklé volat návnady se zimními voblery, pomocí kterých je možné napodobit oslabenou nebo nemocnou rybu. Taková zařízení se používají k lovu dravých ryb v zimním období. Woblery pro zimní rybolov se začaly používat ne tak dávno. Ale jejich koeficient chytání umožnil zaujmout jednu z vedoucích pozic mezi nástrahami používanými pro nástrahy naprostého typu.

Takové voblery netvoří společnou skupinu, jako jsou poppers, střevle, kliky, trhané a další. Mají však podobnosti v charakteristikách, které umožňují jejich vertikální použití při lovu na ledu.

Hlavní ukazatele voblerů pro zimní rybolov

Princip zimního rybolovu prováděného malým otvorem v ledu neposkytuje příznivcům přívlače možnost provádět horizontální směr vysílání v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je hlavním rysem voblerů pro rybolov pod ledem přítomnost organizované živé nebo neaktivní hry během období vertikálního držení návnady. Jelikož tento druh metody je založen na ponoření wobleru do stavu svobody, měly by se všechny takové nástroje pro zimní rybolov odlišovat podle vlastností potopení.

Existují dvě skupiny voblerů pro zimní rybolov - pomalu klesající (vážící až sedm gramů) a rychle klesající (jejich hmotnost přesahuje sedm gramů). K tomu je třeba dodat, že zimní voblery mají řadu známých rozdílů:

  • zařízení pro prohlubování pádla zcela chybí
  • upevňovací prvek je umístěn na zadní straně návnady. To se děje z toho důvodu, že wobler lze umístit vodorovně do vody.
  • povinná přítomnost dvou háčků (trojek), které jsou umístěny pod voblerem uprostřed a vzadu
  • povinná přítomnost zvukového zařízení ve formě chrastítka. Tohoto efektu je dosaženo speciálními kuličkami v těle wobleru.
  • věří se, že voblery lze použít nejen pro zimní rybolov, ale také pro rybolov v jiných obdobích roku v nádržích.

Všechny tyto rozdíly jsou charakteristické pro woblerová zařízení, která byla rybáři přezdívána „rattlin“. Slovo pro jméno bylo vypůjčeno z chytlavé návnady vyrobené kampaní Rapala. Přesněji řečeno, od vobleru Rapala Rattlin. Rattlin nemá podobné typy mezi jinými skupinami woblerů a byl vyroben pouze pro nástrahu čistého typu. A až po nějaké době ho rybáři začali používat při lovu na otevřených vodách. Postupné provádění vobleru Rapala, při kterém se vytvářejí oscilační pohyby akustické povahy, umožňuje úspěšně nalákat dravce.

Charakteristické rozdíly v zimním rybolovu pomocí voblerů

Rybaření se zimním voblerem svou technickou podobností připomíná rybolov prováděný na vyvažovačce. Jedná se o stejný typický návnadový švih a možnost jeho volného pádu. Významný rozdíl od rovnovážných pohybů vytvářejí pohyby wobleru ve vodě. Z kmitajících vibrací rybářského prutu se návnada vibruje a pohybuje se nahoru, aniž by se příliš odchýlila na jednu stranu. V klidu, v jakémkoli okamžiku, wobler Rapala Rattlin, stejně jako jiné podobné návnady, nezastaví své vibrační vibrace. Takto vytvořené pohyby, ke kterým by se měly připočítat hlukové efekty vytvářené chrastítkovými koulemi, ryby pociťují ve značné vzdálenosti díky svým bočním liniím. Vzhledem k tomuto rozdílu v zapojení zimních voblerů většina výrobců označuje návnady tohoto druhu - Vib (z anglického slova - vibration).

Paprsky zimní voblery

Pojďme si promluvit o známých informacích v těchto návnadách, konkrétně se zaměřením na ty lepší exempláře, jejichž sestava již dokázala prokázat své štěstí v rybaření a zaujala místo mezi velkým množstvím zkušených rybářů.


Ecomarkery

Britům, od kterých jsem získával důvtip a zahradnické zkušenosti, se moc nelíbí přítomnost umělých materiálů v zahradě. To platí i pro zahradní hrnce a ploty, které naši zahradníci milují, a dokonce i pro plastové štítky. Vyzkoušel jsem jednoduchý způsob, jak z nich vyrobit značky vlastníma rukama.


Polotovary pro ekologické značky.
Fotografie od autora

Chcete-li to provést, vezměte hůl vhodné velikosti tlustou jako ukazováček a na jedné straně naostřete jako tužku. Na druhou stranu je proveden dlouhý šikmý řez, na kterém je napsán název odrůdy (například hostitelé). Pro výrobu těchto ekologických, neviditelných značek v zahradě je nejvhodnější odpad z prořezávání jablek. Na jaře si vyberte ty, které jsou si rovnější, a přiveďte je domů. Stále budete mít čas se hodně připravit na období výsadby. Jedinou podmínkou je otestovat vodotěsnost pera nebo fixy nebo použít hořák.


Ekologické značky si vyrábíme sami. Fotografie od autora


Žánr: Zahrada a zeleninová zahrada, domov a rodina

Aktuální stránka: 4 (celkem má kniha 9 stran) [dostupná pasáž ke čtení: 4 stránky]

K setí ředkvičky by se neměl používat čerstvý hnůj, protože to povede k silnému přemnožení listů na úkor okopanin.

Místo pro setí rané ředkvičky je vybráno otevřené, slunečné a pro červenový nebo červencový výsev, když jsou dny dlouhé, je lepší zasít ředkvičky na mírně zastíněná místa.

Ředkvička patří k rostlinám s krátkým dnem, proto se vysazuje brzy - od 16. do 18. a od 26. do 28. dubna, stejně jako od 10. do 12. a od 22. do 25. května. Pozdní odrůdy ředkvičky (pro zimní skladování) se vysévají od 1. do 10. srpna.

5–6 dní po vzejití sazenic se ztenčí, odstraní slabé, zdeformované rostliny a ponechají pouze zdravé a krásné ve vzdálenosti 4–5 cm od sebe.

Pro potírání brouků čelistních se před uvolněním a hillingem v uličce rozptýlí suchá hořčice nebo mletý černý a červený pepř v množství 1 čajové lžičky na 1 m 2.

Zahradu s ředkvičkami je třeba zalévat častěji, zejména v horkém a slunečném počasí, jinak rostlina přejde do květinové šipky nebo kořeny budou bez chuti a dřevité. V suchém horkém počasí se ředkev zalévá každý den nebo každý druhý den, 3-5 litrů na 1 m 2. Pokud je ředkev napojena 1-2krát týdně, pak je rychlost zavlažování 10 litrů na 1 m 2.

Je nemožné přijít pozdě se sklizní ředkviček, protože kořeny jsou hrubší a rostlina jde ke šipce. Zralé kořeny proto musí být vykopány, zbaveny vrcholků a složeny (každý po 2 kg) do plastových sáčků. Skladujte je na chladném místě při teplotě 2–3 ° C.

Sejměte ředkvičky dobře na dobře osvětleném místě! Pokud jsou sazenice natažené, je nutné je posypat zeminou - rostliny mírně choulit, jinak okopaniny porostou nepravidelně, podobně jako zvon.

Kvalitní kořenová zelenina se získává pouze tehdy, když je ředkvička hojně vlhká.

Ředkvičky by se neměly vysívat po zelí na otevřeném prostranství a po sazenici zelí ve skleníku, protože se zelím má společné nemoci.

Výsadba sazenic na trvalém místě. Na otevřeném poli je pro výsadbu rajčat přiděleno slunné místo chráněné před studenými větry. Nevhodné pro rajčata jsou nízké, vlhké oblasti s těsným postavením podzemní vody, což vytváří nepříznivé podmínky pro kořenový systém rostlin. Nejlepší předchůdci rajčat jsou luštěniny, kořenová zelenina, zelenina.

Abyste se vyhnuli infekci plísní, nemůžete rajčata vysazovat za brambory a rajčata.

Výhodné půdy jsou hlinité s přídavkem organických a minerálních hnojiv.

Sazenice se vysazují na trvalém místě v první a druhé desítce května, nejpozději do. Přistání se provádí za oblačného počasí - ráno, za slunečného počasí - odpoledne. V době výsadby by sazenice měly být čerstvé, dokonce i mírné vadnutí rostlin zpomaluje jejich růst, vede k částečnému opuštění prvních květů a ztrátě časné sklizně.

Sazenice se vysazují svisle, do půdy se prohlubuje pouze půdní nádoba. Stonek zůstává nezakrytý půdou a až po 15 dnech se rostliny vypíchnou do výšky stonku až 12 cm.

Tvorba rostlin rajčete. Rostliny jsou tvarovány tak, aby mohly poskytovat 5-6 ovocných shluků. Když se rostliny formují do jednoho stonku, všechny postranní výhonky (nevlastní děti) vytvořené v paždích každého listu se odstraní na hlavním stonku a na hlavním výhonku se ponechá 5–6 ovocných shluků. Přes poslední (horní) květinový kartáč se udělá špetka a nad ním zůstanou 2-3 listy.

U sevřených a sevřených rostlin se živiny dostávají do tvorby a plnění plodů, a proto se jejich velikost zvyšuje a dozrává dříve. Na vytvořeném keři by kromě 5–6 ovocných shluků mělo být alespoň 30–35 listů.

Nejlepší teplota pro normální růst a plodnost rajčat je 20–25 ° C během dne a 18–20 ° C v noci.

Rostliny jsou zalévány hojně, za slunečného počasí - po 5-6 dnech, v oblacích - po 6-8 dnech rychlostí 10 až 20 litrů na 1 m 2, v závislosti na teplotě vzduchu. Po zalévání je záhon posypán prosetou rašelinou nebo kompostem s vrstvou 1–2 cm. Zároveň se nahoře netvoří kůra, v půdě zůstává vlhkost a nedochází k odpařování, které je pro rostlinu škodlivé, zejména ve fázi kvetení. Přebytečná vlhkost s nedostatkem tepla vede ke smrti kořenového systému.

Červenec - srpen je čas zrání a sklizně. Při péči o rajčata je hlavní věcí zrychlení dozrávání nasazených plodů a ochrana před rozpadem. Chcete-li to provést, musíte pokračovat v odstraňování nově objevených nevlastních dětí, přebytečných listů, ujistěte se, že sevřete vrcholy všech plodových keřů, odstraňte květinové kartáče, na kterých se plody nemají čas tvořit. U nízko rostoucích odrůd by měly být kartáče s plody otočeny směrem ke slunci. Během tohoto období (od 15. srpna) to také není špatné, kromě všech základních obvazů navíc rajčata nakrmte následujícím roztokem: zřeďte 1 polévkovou lžíci v 10 litrech vody.lžíce močoviny, superfosfátu a síranu draselného, ​​přičemž na rostlinu se spotřebuje 0,5 litru roztoku.

Období od usazení do zčervenání plodů u časně zralých odrůd trvá 40-50 dní. Pokud na rostlinách zůstanou přezrálé plody, pak se celkový výnos sníží a naopak, pokud se pravidelně sklízejí nezralé (hnědé) plody, celkový výnos se výrazně zvýší. Červené plody lze skladovat při teplotě 5–10 ° C po dobu 40–50 dní, přičemž vlhkost vzduchu by měla být alespoň 80%.

Ale co je opravdu důležité: rozbití starých spodních listů. Doporučuje se každý týden od samého začátku růstu odstranit jeden spodní list a poté odstranit všechny staré, nemocné listy. Nalitý kartáč nepotřebuje listy a bude mnohem méně nemocí, pokud jsou stonky holé zespodu, vyfoukané a osvětlené sluncem. Když rajčata stojí „na bosých nohou“, je mnohem méně chorob a větší plody.

Síla ruky se zdá být rozdělena na všechny sady ovoce. Ať už je jich tucet, nebo necháme 3-4, celková váha se stěží změní, ale velikost se zvětší. Proto upravte množství ovoce ve štětci.

Květy jsou opylovány. V extrémním horku a suchém větru mohou stigma pestíku vyschnout. Pro lepší nastavení plodů je vhodné keře protřepat, zasáhnout květiny tyčinkou, nastříkat 0,5% kyselinou boritou nebo hnědou (prodává se v lékárnách) při hromadném kvetení.

Pokud zasadíte dvě mladé rostliny do zadku a jednu z nich sevřete, pak je u dvojitého kořene výnos jeden a půl až dvakrát vyšší. To je užitečné pro úsporu místa na zahradních postelích.

Plody praskají, pokud je po suché době půda okamžitě silně navlhčena. To se neděje na vysokých postelích s organickou hmotou.

Rajčata mají velmi rádi kompost, ale ne čerstvý hnůj!

Nalijte humus a 10-12 g superfosfátu do otvorů připravených pro výsadbu rajčat.

Rajčata by měla být štípána častěji a štípána v místě růstu, když rostliny dosáhnou požadované výšky. Zbytek agrotechnických technik je stejný jako v zemi.

Dovolte mi připomenout začátečníkům, že rajčata by měla být vrácena na své původní místo nejdříve po 3-4 letech. Je dobré je vysazovat po zelí, okurce, cibuli a v oblasti se sklonem na jih, což zaručuje časnou sklizeň. Tam jsou rostliny dobře osvětlené, vyfoukané a méně zasaženy chorobami. Ale to je na otevřeném poli. Ale co střídání plodin ve skleníku? Mnoho zahradníků chová dva skleníky, vyměňují si lilek a dýně (rajčata a okurky). Na podzim nebo na jaře je bezpodmínečně nutné vyměnit 5 centimetrovou vrstvu půdy za čerstvou. Pokud jsou choroby na vzestupu, doporučuje se přemístit skleník na nové místo.

Hodně záleží na kvalitě semen. Je lepší zasít semena před 2-3 lety, protože během této doby jsou zbavena virových a jiných chorob.

Po sklizni nebuďte líní, abyste odstranili zbytky rostlin, ale vykopali půdu.

Pokud jsou odrůdy okurky krátké, to znamená, že příliš nerostou, nejsou vytvořeny. Pokud jsou odrůdy dlouhosrsté, je lepší je formovat, to znamená přitlačit horní část hlavního stonku, když dosáhne délky 80-100 cm nebo 100-120 cm, a sevřít všechny postranní výhonky (větve) v délce 40-50 cm.

Na všech postranních výhoncích prvního řádu (40-50 cm) vyroste více výhonků druhého řádu, ale nejsou ponechány déle než 15-20 cm.

Boční výhonky by neměly být ponechány dlouho růst, protože se proplétají a na dlouhých výhoncích zpravidla okurky (vaječníky) zožltnou a uschnou.

Pokud rostou dlouhé boční řasy a objeví se na nich pouze samčí květy (neplodné květy), ale nejsou zde žádné samice (vaječníky), může být důvodem zesílená výsadba.

Hojnost samčích květů může být také způsobena nadměrným zaléváním a stínováním.

Okurky jsou velmi výživné. Mohou růst na téměř syrovém hnoji (prostě ne vepřovém - příliš kyselém). Nezralý výživný kompost s výkaly je prostě blažený. Potřebujete hodně vody.

Naši dědečkové si vybrali semena okurek následovně: pouze z čtyřbokých okurek (matka) a zepředu (nebudou hořká). Okurky jsou hořké kvůli nedostatku vody a vzduchu v půdě. Plody se obvykle zvlní nebo získají ošklivý tvar: živiny se neabsorbují.

Okurky netolerují jen brambory v sousedství, ale také aromatické byliny. Výjimkou je kopr. Společné pěstování těchto plodin je dobré pro jejich růst a produktivitu.

S jakými rostlinami se může okurka „spřátelit“? Existuje mnoho takových plodin: hrášek, fazole, zelí, rajčata, ředkev.

Semena okurek v otevřeném terénu se vysévají od 5. června do dobře zavlažovaných brázd umístěných 60 cm od sebe, na zahradní posteli - po 5 cm a pokryté vrstvou půdy 2 cm Je nutné zasít jak vyklíčené, tak neklíčená semena: pokud sazenice prvního poškození mrazem, sazenice druhého přežijí a nezůstanete bez úrody. Po 10–14 dnech, kdy sazenice zesílí, se zatáhnou a mezi rostlinami zůstane 15 (u odrůd s časným dozráváním) nebo 25 cm. Zaléváno podle potřeby, ale pouze teplou vodou. 7-10 dní po zakořenění se provádí hnojení nitrofosem (20 g na kbelík s vodou).

Před zahájením plodů je dobré okurky nakrmit potašovými hnojivy (ve stejném poměru). Minerální hnojiva lze nahradit organickými (1 kg divizny na kbelík s vodou). Vrchní obvaz se opakuje 3-4krát za měsíc, pokud to vyžaduje stav rostlin.

Okurky milují čistou a volnou půdu: první kypření by mělo být provedeno do hloubky 12-15 cm, druhé - o 8-10 cm a poslední - před zavřením listů - o 5-6 cm.

Když se půda v hloubce 12 cm zahřeje na 15 ° C, zasaďte semena okurky do otevřeného terénu. Po vzhledu skutečného listu zřeďte sazenice. Vzdálenost mezi rostlinami je 35 cm, mezi řádky 50 cm. Pod levé rostliny nalijte 2-3 cm rašeliny, piliny nebo je jednoduše posypte vlhkou zeminou.

Pravidelně uvolňujte plodiny do hloubky nejvýše 2 cm.

Voda často, ale ne liberálně.

Když se objeví pátý list (nepočítáme-li děložní lístky), přitiskněte vrcholy okurek, což urychlí vzhled a růst bočních řas u ženských květů. V tuto chvíli rostliny nepolívejte, dočasné vysušení půdy také přispívá k tvorbě vaječníků.

Pro urychlení plodu je jeden list ponechán nad třetím nebo čtvrtým květenstvím a vrchol je sevřen. Čím méně štětců na rostlině necháte, tím dříve sklidíte první plodinu, tím větší budou první plody, i když výnos obecně může mírně poklesnout.

Cibulové soupravy se zalévají v květnu až červnu jednou týdně, za horkého a slunečného počasí, dvakrát týdně v množství 5-10 litrů na 1 m 2. V červenci je zalévání výrazně sníženo, protože cibule dozrávají. V horkém počasí zalévejte jednou týdně malou dávkou, aby žárovka nevadila. Zalévání se provádí opatrně, z malé konve pokropením.

Cibulové sady se obvykle neuvolňují, ale pokud je půda zhutněna, pak se kypření v širokých uličkách provádí do hloubky 2-3 cm.

Cibulové plodiny musí být čisté, proto se musí objevit malé plevel, který se objevil, protože při odplevelení velkých plevelů lze cibulky přesunout a přestanou růst. Před plevelem musí být dobře napojena.

Pokud je růst listů pomalý, lze cibule nakrmit. Sklenice kašovitého mulleinu nebo ptačího trusu, lžíce močoviny nebo krystalitu se zředí v 10 litrech vody, míchá a zalévá 3-4 litry na 1 m 2.

Sklizeň a skladování cibule. Zrání cibule je známkou poléhání a zažloutnutí listů. Sevok se sklízí od 20. července do 10. srpna, v závislosti na jeho zrání. I když listy nejsou úplně žluté, musí být cibule stále vytažena a rozložena v tenké vrstvě po dobu 12-15 dnů pro zrání a sušení.

Cibule se suší na slunci, poté se odstraní sušené listy a hlavy se dodatečně suší po dobu 2-3 dnů při teplotě 30-35 ° C v blízkosti topných zařízení nebo ruského sporáku. Takové důkladné vysušení chrání cibuli před hnilobou a plísní.

Po všech těchto operacích jsou sady cibule tříděny. Malé cibule o velikosti 1,0–1,5 cm se nejlépe vysazují před zimou začátkem října. Velké sazenice přes 1,5 cm se nalijí do krabic o hmotnosti 10–15 kg nebo do plátěných pytlů o hmotnosti 15–20 kg. Plátěné tašky jsou svázány, umístěny do plastových sáčků a skladovány na tmavém místě při teplotě 17-18 ° C.

Jednou za měsíc se cibule zkoumají, aby se odstranily shnilé a vysušené hlavy.

Pokud je sada skladována při teplotě vyšší nebo nižší, než je doporučená teplota, pak se cibule při výsadbě dostanou na šipku.

Pro získání velké řepy je připraven nejlepší rostlinný materiál (cibule o velikosti 1,5–2,5 cm).

Příprava Sevky na výsadbu. Před výsadbou jsou sady cibule tříděny, všechny sušené, holé, nemocné, poškozené, řezané, naklíčené cibule jsou odstraněny a tříděny podle velikosti, aby byly sazenice jednotné. Nejprve se na zahradní postel vysadí velké, pak střední a malé cibule.

Výsadba dat pro sevka. V jižních klimatických pásmech se sady cibule vysazují ve třetí dekádě dubna, v jiných oblastech - v první dekádě května.

Je třeba si uvědomit, že v nevytápěné půdě (pod 12 ° C) nemůžete sadit cibulové sady - půjde to na šipku. A je také nemožné přijít pozdě s výsadbou, jinak se cibule kvůli nedostatku vlhkosti a vysoké teplotě bude vyvíjet pomalu.

Cibule jsou zasazeny do drážek ve vzdálenosti 8-10 cm od sebe a zakryty tak, aby vrstva půdy nad rameny cibulí byla minimálně 2-2,5 cm. Při hlubší výsadbě dojde ke zpoždění dozrávání a samotná žárovka změní tvar. Při mělkém vysazování jsou cibule odkryté a jejich růst je pozastaven, zejména v horkém a suchém počasí.

Péče o cibuli. Výhonky se objevují 5–6 dní po výsadbě. Péče o řepnou cibuli spočívá v zalévání, pletí, kypření, krmení a zpracování.

Cibule je náročná na zalévání, zejména v prvních 2,5 měsících (květen, červen a polovina července).

Cibuli nepolévejte studenou vodou (pod 18 ° C), aby nedošlo k onemocnění cibulí plísní.

Vyvarujte se výskytu plevelů, vytvářejí vysokou vlhkost a podmínky pro plísňové choroby.

Během vegetačního období můžete provést 2-3 další krmení.

Cibule je připravena ke sklizni, když se zastaví tvorba mladých listů, začalo ubytování, cibule se plně formovaly a získaly charakteristickou barvu odrůdy. Cibule se sklízejí od poloviny srpna do začátku září.

Pokud jste pozdě se sklizní, pak se po 8–10 dnech obnoví růst cibule a takové cibule nejsou vhodné pro skladování.

Čištění by mělo být prováděno za suchého počasí. Vykopejte cibuli vidlemi a opatrně vytáhněte listy z půdy. Zemina zbývající na žárovkách se odstraňuje ručně a nesmí se otřásat, protože žárovky hnijí před mechanickým poškozením. Poté jsou cibule rozloženy na otevřeném slunném místě, aby sušily 12-15 dní.

Po usušení se listy odříznou a ponechá se krk dlouhý 3–4 cm, nakrájená cibule se znovu suší po dobu 5-6 dnů při vyšší teplotě (30–35 ° C). Toto sušení sníží počet žárovek postižených hnilobou děložního hrdla. Cibuli je vhodné poprášit křídou.

Cibuli lze splétat nebo umístit do košů nebo krabic o hmotnosti 10–12 kg a skladovat při pokojové teplotě na suchém místě.

V prvních dvou měsících cibule silně roste listy a tady potřebuje zalévání a výživu. Poté se cibule nalije. A přibližně od konce června musíte přestat zalévat: žárovka by se měla "zakuklit", dozrát. Pokud v červenci prší, cibule může dorůst a bude ležet velmi špatně. Pak jsou listy polámané, pošlapané, srolované - „vycvičené“, poté žárovka klidně spočívá.

Je lepší zasadit nejmenší sevok - až 2 g. Velké výhonky a čím je chladnější na začátku léta, tím silnější. Šípy lze v pupenu odlomit, ale tyto cibule budou muset být kvůli skladování „bez police“.

U cibule a česneku jsou nežádoucími sousedy pouze hrášek a fazole.

Chcete-li snížit tvorbu šípů a chránit cibuli před plísní, zahřejte cibuli na 40 ° C po dobu 8-12 hodin a poté na 30-35 ° C po dobu 8-10 dnů.

Sazenice jahod se dobře udržují několik měsíců při teplotách od 0 do 1–2 ° C. Měl by být vykopán v polovině října - začátkem listopadu, setřepte kořeny z půdy, odstraňte staré listy, ponechejte jen 1-2 mladé, vložte do plastového sáčku, zavázat a skladujte při stanovené teplotě.

Obvykle na jaře část listů jahod odumře a vyschne. Pokud jsou ponechány na rostlinách, stávají se zdrojem infekce. Suché listy by měly být odstraněny. To se nejlépe provádí za teplého počasí pomocí hrábě, tvrdého koště, bajonetu a dalších nástrojů.

Vousy vypouštějí rostliny. Pro zvýšení sklizně v příštím roce je třeba knír odstranit - čím dříve, tím lépe. Je-li vyžadován výsadbový materiál, musí být na mladých (jednoletých) rostlinách požadované odrůdy ponechán knír, aby se vytvořily rozety. Jakmile rostliny vytvoří růžici, měla by být oddělena a zakořeněna ve školkách.

Když je teplé počasí, očistěte výsadbu jahod od suchých a nemocných listů, odřízněte zbytečný knír a uvolněte zemi. Mladé rostliny, které mají holé kořenové základy, se prohlubují do půdy až na úroveň jádra.

Chcete-li chránit dozrávající jahody před hnilobou a kontaminací, položte podél řádků slámu, film, suchou trávu, silný papír.

Kořeny jahod umístěné blízko povrchu půdy pod mulčováním jsou lépe chráněny před chladem v zimě a suchem v létě. Samotný název jahod - „Jahoda“ v překladu z angličtiny znamená jahodové bobule - „povzbuzuje“, aby pod stonky květů dávali slámu, seno atd.

Zkontrolujte míru přežití jahod vysazených na podzim nebo 10–12 dní po jarní výsadbě. V takovém případě zasaďte rostliny. Osvoboďte celou oblast od plevelů a uvolněte půdu.

Po rozkvětu jahod pod ně položte slámu nebo jiný mulčovací materiál. Pak budou bobule čisté a nebudou hnít.

Jahodám se daří a přináší plody pouze v dobře kultivovaných, úrodných a čistých zemích a na chráněném místě. Na otevřených místech, kde je v zimě odfoukáván sníh, zmrznou jahody.

Jahody se vysazují brzy na jaře nebo brzy na podzim. Ve středním pruhu se jahody vysazují přibližně od 15. srpna do 15. září. Pro jarní výsadbu jahod je půda hluboce kultivována od podzimu a pro podzimní výsadbu - 2-3 týdny před výsadbou. Před výsadbou jahod by měla být půda dobře oplodněna, uvolněna a rozložena.

Výsadba sazenic jahod se provádí ručně pomocí malých lopatek nebo zahradních lopatek. Při výsadbě je nutné přísně zajistit, aby srdce rostliny nebylo pokryto zemí, ale aby bylo na úrovni povrchu půdy. Příliš hluboká výsadba, když je srdce rostliny pokryto zemí a plave, když je zalévána bahnem, způsobí smrt rostliny. Při vysoké výsadbě, kdy jsou kořeny nad úrovní půdy, rostliny trpí vysycháním a jsou v zimě vystaveny mrazu. Při výsadbě by se kořeny rostlin neměly ohýbat a šířit rovnoměrně v jamce. Je nutné dobře a rovnoměrně zhutnit půdu blízko kořenů rukama, protože půda pevně a rovnoměrně přitlačená ke kořenům přispívá k dobrému přežití sazenic.

Jahodové vousy, které se objevují ve velkém počtu, se rychle zakořenily a silně zahustily výsadbu.

Je nutné každoročně odstraňovat vousy, které se z jahod objevují. Tato práce se obvykle provádí 3-4krát po sklizni bobulí. Pouze knír je ponechán na jednotlivých vysoce výnosných děložních keřích jahod pro jeho další reprodukci.

Po odkvětu jahod je mezi rostlinami položena sláma, která chrání bobule před znečištěním a zároveň slouží k zastínění půdy.

V oblastech s drsným podnebím a na otevřených místech, aby byly jahody chráněny před zamrznutím, by měly být rostliny pokryty slámou, listy stromů, rašelinou s vrstvou 5–7 cm po prvních lehkých zimních mrazech a mělo by se provádět zadržování sněhu od prvního sněžení.

Pozornost! To není konec knihy.

Pokud se vám líbí začátek knihy, můžete si plnou verzi zakoupit u našeho partnera - distributora legálního obsahu. Podpořte autora!

Tato práce byla zveřejněna po dohodě s „Liters“ LLC (20% původního textu). Pokud umístění knihy porušuje práva někoho jiného, ​​nahlaste to.


Není příliš pozdě. Data výsadby česneku kolísají od poloviny října do konce listopadu. Je důležité zasadit česnek 40-50 dní před nástupem chladného počasí. Přesněji, data přistání závisí na předpovědi počasí a podnebí pásu, ve kterém žijete. Uvedené výrazy nemohou být dogmatem, protože pracujeme na zemi s rostlinami a staré znaky, které používali naši pradědové a pradědové, již nejsou vhodné. Pokud na Pokrov zpravidla napadl sníh, nyní je to nepravděpodobné. Proto pozorujte přírodu, řekne vám, kdy a co zasadit.

Nezapomeňte na ploše sledovat střídání plodin, i když je malá. Je nutné zasadit česnek na původní místo nejdříve po 4 letech. Nejlepší předchůdci: luštěniny, dýně, okurky, cuketa, rané zelí. Česnek je na půdu velmi vybíravý. Potřebuje strukturálně úrodnou půdu, je lepší, když je to lehká hlína s neutrální reakcí. Postele připravujeme předem, jakmile se zbaví letních sklizní, přineseme na zahradní záhon 3-4 kbelíky humusu nebo kompostové půdy. Vyrovnáme děj, pokud Země vyžaduje deoxidaci, můžete přidat dolomitovou mouku nebo vápennou chmýří, protože česnek nemá rád okyselené půdy, a to i při mírném zvýšení kyselosti, česnek je depresivní.

Příliš vlhké blátivé oblasti a suché písčité půdy nejsou vhodné pro pěstování česneku.
Důležitou podmínkou je sledovat kyselost půdy a přidávat deoxidátory každé 4 roky.

Pokud není třeba deoxidovat, aplikujeme komplexní minerální hnojivo podle pokynů, posypeme ho popelem nahoře, v malém množství. Proč je zapotřebí popel, protože jakékoli minerální hnojivo okyseluje půdu, popel bude přirozeným deoxidátorem, který není příliš silný. Poté vykopáme postel na bajonetu lopaty nebo o něco méně, vyrovnáme ji hráběm. Jakmile se Země usadí, postel je připravena.

Tipy pro výsadbu česneku na zimu

Před výsadbou, za týden, připravíme pažitku. Oddělíme hlavy, podíváme se na ně, odložíme je s vadami pro výsadbu, nebudou se hodit. Pro výsadbu vybíráme pouze velké hřebíčky, pokud chcete získat velké hlavy česneku, a postranní. Vnitřní zuby také nejsou vhodné k výsadbě. Prozkoumáme spodní část hřebíčku, pokud je nutné ji očistit, vyčistíme ji pro lepší vývoj kořenů.
Připravené zuby vložíme do polyetylénového kelímku, přikryjeme novinami nebo papírem, necháme na verandě týden nebo dva. Během této doby se u zubů objeví drobné kořeny. Ještě jednou, před výsadbou, zkontrolujte česnek. Pokud najdeme vady, které dříve nebyly patrné, zahodíme je.
Pro výsadbu je vhodná stopka z lopaty o průměru 3-4 cm. Od konce tyčinky, která vstupuje do země, musíte řídit karafiát ve vzdálenosti 10 cm. Karafiát bude omezovačem pro prohloubení konce tyče do země. Vyrábíme otvory s tyčinkou ve vzdálenosti 10 cm, mezi řadami 20 - 25 cm, při výsadbě byste neměli tlačit pažitku, což může bránit rozvoji kořenů. Pokud je půda suchá, je třeba díry trochu rozlit vodou s manganistanem draselným. Otvory posypeme kompostovou zeminou. Celé lůžko mulčujeme rašelinou (někteří se bojí zamrznutí, mulčují postel zralými pilinami nebo ji zakrývají smrkovými větvemi), ale ve středním pruhu to není nutné. Na zahradní záhon stačí házet sníh z větších cest.

Jarní práce

Na začátku jara může být postel pro tání sněhu posypána popelem nebo pokryta černým filmem. Jakmile se sníh roztaví a teplota je nad nulou, je třeba zahradu uvolnit, aby se zelené peří objevilo rychleji.
Peří narostlo o 10 cm, uděláme vrchní obvaz s močovinou (1 lžíce na 10 litrů vody). Následně krmím česnek zeleným hnojivem.
Když se na peří objeví žluté špičky, je nutné výsadbu česneku hnojit roztokem síranu draselného (10 litrů - 2 polévkové lžíce). Pod rostlinu nalijte 0,5 litru česneku.

Vylomte česnekové šípy

Šípy vylomím, když dosáhnou výšky 5–10 cm, s vyšší výškou šípů dostane rostlina nadměrný výdaj živin, který ovlivňuje velikost hlavy česneku. Abych kontroloval zrání česneku, nechal jsem několik rostlin se šipkami (jedna uprostřed a druhá na okrajích záhonů). Jakmile žárovky na hlavách začnou praskat na všech třech šípech, je čas vykopat česnek.
Kopání česneku za suchého slunečného dne. Zahrabal jsem se vidlemi a vytáhl česnek. Položil jsem to na postel, abych uschl. Večer jsem dal sušený česnek do místnosti k vysušení, kde pokračuje v sušení po dobu 3-4 týdnů. Poté jsem odřízl pírko a nechal jsem pařez 8-10 cm, než ho odnesu domů, odstraním přebytečné pařezy a vložím je do malých krabiček. Vybírám největší česnek k výsadbě, svázám ho do svazků a mám ho až do výsadby dále sušit.
Doufám, že můj článek je o načasování výsadby zimního česneku a způsoby výsadby česneku na zimu bude to pro vás užitečné a budete moci pěstovat velký, krásný česnek.

Přihlaste se k odběru novinek na blogu a získejte nejprve články. Do příště!


Zahradní nábytek jako prvek zimní výzdoby

Zahradní nábytek oživí web a dodá útulnost. Volba stylu a materiálu je na vás. Klasická verze - elegantní nábytek z tepaného železa... Z dálky to vypadá jako kovová krajka. Prolamované opěradla židlí, složité stoly a zkroucené ozdoby na zahradních lavicích, posypané sněhem, zdůrazní váš vkus a nezůstanou bez povšimnutí. Kovaný nábytek navíc v zimě nevyžaduje zvláštní péči.

Je velmi těžké ji rozbít, aby se jí sněhové čepice nebály. A teplota také klesá. Barvu lze snadno změnit, pokud je ta stará nudná.

Důležité: Aby kovaný nábytek věrně sloužil po dlouhou dobu, je třeba jej každé 2 roky pokrýt antikorozním nátěrem.

Druhou nejoblíbenější možností je plastový nábytek... Pro zimní použití je nutné jej volit velmi opatrně, upřednostňovat vysoce kvalitní plast (aby vydržel mrazy), nenápadné modely a netoxické barvy. Plastový nábytek vydrží mnohem méně než kovaný nábytek. Ale při dobré péči vydrží několik sezón teplo a mráz a udrží si svůj „obchodovatelný“ vzhled.

Vykořisťování dřevěný nábytek v zimě je to sporné. Estetická složka, rozmanitost odstínů a univerzálnost jsou nesporné.

Ale závislost na povětrnostních podmínkách a hořlavosti jsou trochu trapné. Samozřejmě, pokud si přejete, můžete si koupit cenově dostupnou verzi dřevěného nábytku, takže vám nebude příliš líto jej později vyhodit, pokud se zdeformuje nebo ztratí svůj vzhled. Poté nákup zakryjte speciální ochrannou směsí (můžete ji lakovat nebo malovat) a uvidíte, jak se chová v zimě. Přesto je pro zimní období lepší vyměnit dřevěný nábytek za alternativní možnosti.

Chová se podobně a proutěný nábytek z přírodních materiálů... S mrazem zachází ještě úctivěji. Proto musí být chráněn před vlhkostí a chladem. Ale co když si opravdu chcete vyzdobit zahradu právě takovou lehkou, elegantní maličkostí? Například nový proutěný nábytek vyrobený z ratanu zimu nepřežije - to je fakt. Ale pokud se ve vaší kůlně zachovala stará nepotřebná proutěná židle nebo dokonce celá sada, kterou ruka nezvrhne, aby ji odhodila, klidně ji použijte. Znovu namalujte sytější barvu (například vínovou nebo hnědou). Vzhledem k tomu, že nábytek je lehký, zvažte, jak jej zajistit v případě silného větru. Přirozeně nebude schopen fungovat v plné síle, ale bude sloužit jako designový prvek. A v případě poškození nebude tak velká škoda to vyhodit.

Umělý ratanový proutěný nábytek může konkurovat plastu. Je to nenáročné a funkční. Cítí se skvěle v zimě i v létě. Z dálky to není vždy a ne každý jej bude schopen odlišit od přirozeného. Umělý zahradní nábytek zároveň dobře poslouží i v mrazech.


Podívejte se na video: Kolik vydělávám na You tube a jiné rybářské tlachy


Předchozí Článek

Controlling Shepherd's Purse - Jak se zbavit Shepherd's Purse Weeds

Následující Článek

Sbírání granátových jablek - Zjistěte více o sklizni ovoce z granátového jablka